Ned?Goodwin?|?法国对意大利

　　图片来源：钟思文

法国葡萄酒面对风土紧张不已,矫 揉造作却从来不是意大利葡萄酒的 代名词。Ned Goodwin撰文。

意大利文化以及意大利葡萄酒为什么具有经久不衰的魅力？法国葡萄酒爱好者对风土有着不容辩驳的重视，逮住机会就来上一段让人云里雾里的长篇大论，而意大利人的选择标准非常简单，只要能给人带来享受、风格纯正就行，尤其是在配餐时。这种方式金至少对我来说金透着一种率真，而这也正是多年前我爱上葡萄酒的原因，并且是在巴黎求学期间，不由令人啼笑皆非。

回想那个时候，面对不计其数的法国葡萄酒我不禁感到疑惑，很好奇为什么它们与我年轻时在澳大利亚喝惯的葡萄酒不同，缺少日照充足地区的葡萄特有的热烈。当然了，我喝的葡萄酒是从周日照常营业的那一类商店里买来的，和顶级产区葡萄酒有着巨大的差距，这也充分说明了我的稚嫩。后来我进入巴黎几家优秀葡萄酒吧工作并认真研读专业书籍，慢慢积累经验，一切都变得不同了。我逐渐对法国葡萄酒有了更多了解，开始痴迷于勃艮第葡萄酒；我慢慢喜欢上了卢瓦尔红葡萄酒的爽脆和酸度，同时对法国南部很多葡萄酒如明信片般精美的酒标爱不释手。的确，法国人对产区的虔诚金或者说人类传说中固有的概念金是具有传染性的。这个概念有如一个大胆而浪漫的传说：产品的质量取决于当地令人信服的悠久培育传统，产地及其与人类的互动造就了产品的鲜明特色。从本地蜂蜜的香气，到村庄及其葡萄园的个性，以及它们在时间和人力共同作用下的起起落落，再到夕阳余晖如何洒落在本地咖啡馆的椅子上，产区的光环决定了一切。

那个时候，当然现在也是一样，本地酒客碰到寡淡无味、过于清瘦的葡萄酒总是微微一笑，用风土做借口搪塞过去。事实上，风土金或者说产地、葡萄和人类互动的协同作用金的力量是如此强大，无论葡萄酒难喝的要命还是品质无与伦比都可以归结于它。这源自一种高傲的观念，亦即大自然和人类的成功结合是法国独有、不可分割的。这种排他性的说法让人感到厌倦。

葡萄酒不只是一种庆祝成就的媒介，还被用来向生活中的点点滴滴致意，让人们从日复一日的推诿和奔走中解脱出来

相反，我去意大利的时候发现葡萄酒是欢庆生命中一切事物的平台。葡萄酒不只是一种庆祝成就的媒介，还被用来向生活中的点点滴滴致意，让人们从日复一日的推诿和奔走中解脱出来，而不像在法国那样是尊贵的象征或平庸品质的遮羞布，在某些情况下甚至成为了早已过时的陈旧本土文化。意大利葡萄酒充分展现了意大利文化的热情奔放和兼容并蓄，因此成为著名葡萄酒作家Hugh Johnson口中 “存在主义” 产区的最佳阐释，而这正是法国葡萄酒极力避免的。然而，意大利人很少围绕葡萄酒夸夸其谈。

同样道理，法国公园禁止人们踩踏精心修剪过的草坪，庄严的城市纪念碑让人心怀敬畏，而意大利的历史遗迹上随处可见吉普赛人游荡的身影，并且经常成为新建筑的地基。公园草坪上人们随意走动，还散落着空葡萄酒瓶，而这正是意大利人骨子里自由随性的生活态度的写照。尽管意大利素以古老和文明著称，但意大利的城市直到今天都充满了生命力，并不仅是供人瞻仰。意大利美食如此，意大利无与伦比的土生葡萄品种和它们酿造的葡萄酒亦如此。

不管何种颜色，这些葡萄酒的共同特点是一种干、结构上的尖刺感。无论是令人胃口大开、带有咸味的马泰利卡维蒂奇诺（它的苦杏仁味是野生青口贝佐小茴香之类海鲜料理的绝配），还是适合搭配慢炖野味的铁锈味十足的瓦尔奇艾格尼科，意大利葡萄酒毫无装腔作势之嫌，堪称心灵的抚慰剂。它们令人体会到质感的迷人、活力的闪耀和无限欢乐。当然了，这才是葡萄酒的意义所在金因为如果不是这样的话，我想我该换份工作了。

　　我正在喝的酒

2010年弗朗塞斯奇宝娇酒庄蒙达奇诺干红

宝娇是一家最大限度减少新橡木桶使用的传统酒庄，旗下蒙达奇诺干红一直是爽脆可口的代名词，而它出品的布鲁奈罗开胃而饱满，陈年潜力极佳。

曾担任过侍酒师的葡萄酒大师Ned Goodwin是居住在悉尼的葡萄酒作家、顾问和教育者。

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