有生之年必尝的十家巴罗洛酒庄

文 | 鱿鱼面馆

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　　巴罗洛所在的朗格山区被称为“意大利的勃艮第”，两者的一个相似之处在于，这里也是一个典型的以家庭酒庄为主导的产区，通常多个家庭共同拥有一个葡萄园，葡萄园名气越大，分享者越多，无怪乎这里多小酒庄，产量少。在一个创新和改革甚嚣尘上的年代，如何将传统的灵魂植入现代技术并酿造出与众不同的“王者之酒”，巴罗洛酿酒师们的匠心技艺至关重要，正如日剧《鬼之酒，奇迹酿酒人》的恶鬼酿酒师所说：酿酒工匠们手艺的高低，直接决定了酒的好坏”。今天我们就例举了十家知名的巴罗洛酒庄！

　　(为了方便读者了解，本文特意为每家酒庄标注了派别风格，有失偏允之处望理解。)

Giuseppe Mascarello酒庄

庄主Giuseppe Mascarello和他家的单一园巴罗洛Monprivato

　　酒款风格：偏传统

　　正如伟大像La Tache和La Romanee这样的勃艮第特级园也是独占园（monopole，只有一个主人的葡萄园），巴罗洛也存在此种情况，Giuseppe Mascarello家的Monprivato葡萄园就是一个典型的特例，后者不仅是Castiglione Fallento村最好的葡萄园，甚至是整个产区排名最靠前的一块田。这是一家历史悠久的皮埃蒙特酒庄，现由第三代传人-Mauro Mascarello掌管。家族历史可追溯至18世纪中期，先人Giuseppe Mascarello是巴罗洛女侯爵Giulia Colbert Falletti的佃农。酒庄早在1970年就开始把Monprivato园的葡萄分开酿造，如果遇到在优秀的年份，就会用园内最好的一个地块酿造Ca’ d’Morissio Reserva（Morissio是庄主祖父名字“Maurizio”的皮埃蒙特方言）。栽种该地块的葡萄来自酒庄自己的Michet（内比奥罗的一种克隆）老藤，这些老藤早在1904年购买Monprivato园时就已存在。

　　除了旗舰酒款Barolo Monprivato，酒庄同样出产一款名为“Villero”的巴罗洛，Villero是另一个位于Castiglione Fallento村的名园（仅一公顷多），首次装瓶年份为1978年。Barolo Santo Stefano是酒庄唯一一款不出产自Castiglione Fallento村的酒款。

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Giacomo Conterno酒庄

少庄主Roberto Conterno和他家的巴罗洛Monfortino

　　酒款风格：传统派

　　这家的巴罗洛Monfortino不仅是巴罗洛最好的葡萄酒之一，也是任何一位巴罗洛爱好者都会顶礼膜拜的名字。Conterno家族早在1900年代初期就开始酿酒，如同当时绝大多数的酒庄，他们主要是从当地果农处收购葡萄酿制桶装酒。直到1920年，年轻的Giacomo Conterno酿制和装瓶了一款珍藏级别的巴罗洛，并将其命名为Monfortino，以纪念自己的故乡Monforte d’Alba村庄，该酒也从一定程度上引领巴罗洛进入了现代时期。1969年，Giacomo的两个儿子分家，大儿子Giovanni继承了家族酒庄，他追随先父遗风，继续遵循传统的酿酒工艺酿制巴罗洛，包括长时间的发酵后浸渍(post-maceration)，以及在斯洛文尼亚大旧木桶中陈年数年之久。酒庄的Cascina Francia酒款通常陈年四年，并且只在优秀的年份出产珍藏级别的Monfortino，平均陈年时间长达七年。2008年，酒庄在Serralunga村著名的Cerretta山购买了一块新的葡萄园，首款Ceretta Barolo问世于2010年。

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Poderi Aldo Conterno酒庄

Aldo Conterno（现已去世）和他家的巴罗洛单一园Granbussia

　　酒款风格：新派

　　1969年，Aldo和Giovanni兄弟俩分家了，哥哥继承了家族酒庄，根据Antonio Galloni，弟弟获得了一批珍贵的老年份葡萄酒，这样他就可以直接进入行业，避免花费几年的时间等待他的第一瓶葡萄酒。Aldo一直梦想拥有自己的酒庄，同年，他在Monforte d’Alba村的Bussia山区创建了自己的酒庄-Poderi Aldo Conterno。为了能够拥有长期稳定的高质量葡萄供应，他在大多数巴罗洛酒庄都依赖收购葡萄酿酒时，就开始购买最顶级的葡萄园。曾经在美国生活过五年的Aldo Conterno思想开阔，他聪明的选择了平衡传统和新颖的酿酒科技，酿造一种更为友好的但仍保留有巴罗洛个性的葡萄酒。这位去世于2012年的巴罗洛巨匠不仅是现代巴罗洛的早期先锋之一，还是过去50年内当地最受尊敬的酿酒师之一。

　　酒庄出产三款知名的巴罗洛Romirasco、Cicala和Colonello，并且只在最优异的年份才酿制珍藏级别的Granbussia，该酒是皮埃蒙特最令人膜拜的巴罗洛之一，只使用来自以上三个葡萄园最好的葡萄。

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Bruno Giacosa酒庄

Bruno Giacosa和他家的三款佳酿

　　酒款风格：传统派

　　Bruno Giacosa对皮埃蒙特葡萄园的熟悉，即便是朗格山那些名声在外的酒农们也很难望其项背。正是由于他的努力，许多今天朗格山最引以为傲的特级园才收到葡萄酒收藏家们的关注，这其中包括巴巴莱斯科产区的Santo Stefano园和巴罗洛产区的Vigna Rionda园（Bruno Giacosa已于1990年代早期停止酿造后者）。Bruno，1929年生人，前半生从事酒商职业(negociant)，年轻时以其灵敏的味觉而扬名故里，认识他的人都称赞这小伙子有一个“黄金味蕾”。他是首位酿制单一园巴罗洛和巴巴莱斯科酒款的酒农之一，先是1964年份的Barbaresco Santo Stefano Riserva Special，接着是1967年的Asili Riserva Special和1967年的Barolo Vigna Rionda di Serralunga。

　　酒庄今天依然采用购买的葡萄酿酒，公司目前可分为两大块:那些标注Casa Vincola Bruno Giacosa的产品使用的是从果农处购买的葡萄，而标注Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa的酒款则全部出产自酒庄自己的葡萄园。Bruno曾于2006年中风，后逐渐康复，酒庄现由其女儿Bruna主管。

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Bartolo Mascarello酒庄

Bartolo Mascarello和其女儿Maria Teresa，右为酒庄的两款招牌巴罗洛

　　酒款风格：传统派

　　言辞向来犀利的Bartolo生前喜欢为自家葡萄酒画酒标，他最知名的一张作品当属那张写着“No Barrique，No Berlusconi”，右上角画着意大利总理贝鲁尼头像的酒标，这种大胆张扬的精神也为他赢得了外界的尊重。多年以来，Cantina Barolo Mascarello酒庄一直都是顶级传统派巴罗洛的铁杆捍卫者。Bartolo于1981年接手家族小酒庄，年轻时曾作为农民军抗击朗格山区的德军，多年的军旅生涯塑造了他坚韧不拔的个性。自1980年代起，当新生代巴罗洛酿酒师们追逐新派（以法国小橡木桶和减少发酵和陈年时间为主）风格时，当很多国际酒评家为巴罗洛的转变歌功颂德时，经典风格巴罗洛的地位岌岌可危，Bartolo Mascarello和奉行同样酿酒哲学的Teobaldo Cappellano以及Giuseppe Rinaldi躬身力行捍卫经典，可谓是当时“最后的莫西干人”。

　　老爷子晚年病魔缠身，当女儿Maria Teresa正式接手酒庄时，他迫使女儿发誓此生都不会使用法国小橡木桶酿造那种被他称为“carpenter”（木匠）的葡萄酒。为了确保诺言的实行，生前还特地购买了大量的斯洛文尼亚大橡木桶，直至酒窖里每一个可能的角落都被他塞满，再也没有空间容得下哪怕一个法国小橡木桶。

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Giuseppe Rinaldi酒庄

Giuseppe Rinaldi和他家的巴罗洛

　　酒款风格：传统派

　　喜爱收藏踏板摩托车的庄主Beppe（ Giuseppe的别号）是巴罗洛传统派三大代表中唯一尚在世的酿酒师，酒庄由其祖父创建于1890年，1947年其父亲Battista接手，Battista是一位严肃有主见的旧派人士，曾担任巴罗洛的市长，正是在他的努力之下，巴罗洛镇购买了历史悠久的Falletti城堡，同时他还是Enoteca Regionale di Barolo学校的创始之父。他不仅继承了巴罗洛村的一些优良葡萄园:Brunate、Le Coste和Ravera，还购买了Cannubi San Lorenzo的一些小地块。

　　由于全球气候的变暖，Beppe在1990年代停止酿造单一园巴罗洛，譬如，他家之前知名的单一园Brunate Riservas，而是采用多个葡萄园混酿的传统方式，酒庄两款标注葡萄园名的巴罗洛采用一模一样的酿酒方式，风格却各有不同，它们分别混酿自酒庄的四个葡萄园中的两个：Cannubi San Lorenzo园和Ravera园，Brunate园和La Coste园。然而，从2010年份起，根据欧盟法规，Beppe Rinaldi却无法继续酿造以上提到的两款巴罗洛，因为酒标上只能标注一个葡萄园的名字，或者没有葡萄园的名字。

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Elio Altare酒庄

Elio Altare和他家的巴罗洛葡萄酒

　　酒款风格：新派

　　传统来自于成功的创新，以Elio Altare为主的几个“巴罗洛男孩”是新派巴罗洛的代言人，尽管现在新旧派别的概念已经日渐落伍。Elio Altare家的小酒庄坐落在La Morra村庄Arborina葡萄园的上方，有趣的是，他家的蔬菜园恰好位于葡萄园内的一块平地，这也成为了一个他家葡萄园绝不会喷射农药的聪明信号。Altare是巴罗洛变革历程中的先锋人士，他在1984年首次为自家酒款Langhe Arborina引进了法国橡木桶，1986年份的巴罗洛首次结合使用了传统木桶和法国橡木桶，到1989年时，他的巴罗洛则全部在法国橡木桶中完成，其中20%为新桶。其酿酒哲学的标志性特点在于低产、可旋转发酵器的使用以及短期的浸皮和法国橡木桶陈年，当然这些并非每个年份都一成不变。

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Renato Ratti酒庄

Renatio Ratti (现已去世）和他家的巴罗洛单一园葡萄酒 Marcenasco

　　酒款风格：早前传统派，现在偏新派

　　有这么一个人，他出生在皮埃蒙特的一个医生之家，大学在阿尔巴学习酿酒，年轻时“移民”巴西工作，31岁回到巴罗洛创建了自己的酒庄，35岁把当地的一个老教堂--Abbey of L’Annunziata改建成跟自己同名的博物馆，还利用从教堂租来的葡萄酒酿制了单一园巴罗洛Marcenasco，40岁左右发表了两份“前无古人”的巴罗洛和巴巴莱斯科地图，在他44岁英年早逝之前，他曾先后担任过当地两个葡萄酒协会的头儿，起草过阿尔巴地区的DOC和DOCG葡萄酒法规，还写过好几本关于皮埃蒙特和意大利葡萄酒的书，然后，他走了。。这个人就是Renato Ratti。有人说，Renato不仅是酿酒师，还是一个了不起的历史学家和作家，以及复兴皮埃蒙特葡萄酒的前沿人物，如此博才多学的一位人物，怪不得会天妒英才。现在酒庄由Renato Ratti的儿子Pietro Ratti负责。

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Luciano Sandrone酒庄

Luciano Sanrone和他家著名的单一园巴罗洛Cannubi Boschis

　　酒款风格：中间派

　　这是一家历史不能用“长远”或“悠久”表示的酒庄，庄主的名字就是酒庄的名号，典型的后来之秀，堪称美国酒评家们的“宠儿”，不论是罗伯特帕克还是Antonio Galloni都对它青睐有加。日本漫画《神之水滴》将其2001年份的巴罗洛作为第六神徒，从而开启了亚洲市场对它神话般的热捧。Luciano的父亲是一名木工，但他不喜欢子承父业，从小就希望自己将来能成为一名酿酒师。念念不忘，必有回响，1973年，从一家酿酒学校毕业后，他先后在Giacomo Borgogno（5年）和Marchesi di Barolo两家当地知名酒庄工作，最终于1990年晋升为后者的酿酒师。但他的梦想并并不止于为他人工作，早在1977年就攒钱购买了一小块位于Cannubi Boschis的葡萄园，起初受经济条件限制，首个年份只在父母的车库内酿制了1500瓶。

　　对于酿酒，Luciano奉行低产量高品质（以及高价格…），既出产多葡萄园混酿的巴罗洛 - Le Vigne，也酿造单一园巴罗洛 - Cannubi Boschis。2007年，Antonio Galloni当初还在帕克手下工作时就评价Luciano Sanrone为“引领皮埃蒙特前进的启明灯之一”。酒庄现在由Luciano科班出身的弟弟Luca管理葡萄园，女儿Barbara负责行政和市场推广。

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Marchesi di Barolo酒庄

庄主Abbona一家和他家的巴罗洛葡萄酒

　　酒款风格：早前传统派，现在偏新派

　　巴罗洛侯爵酒庄现在由Abbona家族掌管，年产量共近150万瓶，其中包括七种不同的巴罗洛。正如其名字所暗示的，这家年游客量达4万人的酒庄曾经归巴罗洛侯爵夫妇-Carlo Tancredi和Giulia Falletti所属。根据19世纪著名的草本学家Giorgio Gallesio伯爵发表的游行日志，巴罗洛侯爵的酒窖早在1830年就已开始酿酒。

　　巴罗洛侯爵酒庄跟巴罗洛产区的几大顶级葡萄园密不可分，尤其是葡萄园Cannubi，当初，正是Abbona家族提议将该园名字的使用范围从原先的15公顷扩张至34公顷。他家的葡萄园遍布整个巴罗洛村，包括，Cannubi Muscatel（现在可简称为Cannubi）、Sarmassa、Costa di Rose。酒庄的单一园酒款全部来自自家的葡萄园，例如，Barolo del Comune di Barolo和陈酿级别。对于不同的酒款，酿酒师Ernest Abbona采用不同的酿酒哲学，Tradizione、Barolo del Comune di Barolo和陈酿级别三款酒的酿酒风格更偏向传统，它们全都在不锈钢桶中进行控温发酵，其中，后两者在斯洛文尼亚大桶中陈凡两年。

　　参考书籍：《 Barolo and Barbaresco》，作者: Kerin O'Keefe。

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